Fashion Week : retour à l'élégance à la Fashion Week Homme de Milan

Le défilé qui a donné le coup d'envoi de la semaine de la mode masculine à Milan vendredi dernier a également été celui qui a suscité le plus d'engouement auprès du public. Il s'agissait de la première collection Gucci depuis le départ d'Alessandro Michele, directeur créatif de la marque entre 2015 et 2022. La nouvelle collection, conçue par l'équipe créative de la marque, mettait l'accent sur des offres raffinées et élémentaires, dépouillées du baroque pour s'appuyer sur les styles passés de Gucci. Par exemple, il comportait des toiles laquées qui donnent forme aux accessoires de la marque avec des imprimés des années 1970. La collection emprunte également aux archives, faisant allusion à l'esthétique rock et à la confection classique de la marque. Les costumes Gucci, à la fois structurés et larges, ont illustré le retour à l'élégance qui a été le fil conducteur des défilés de la semaine.

En fait, la collection de Dolce & Gabbana pour l'automne prochain affine le langage de la maison de couture. Dans la collection été qu'ils ont présentée en juin dernier, Domenico Dolce et Stefano Gabbana ont revisité quelques-uns de leurs plus grands succès ; maintenant, ceux-ci sont complétés par une collection principalement noire - avec des vestes grises et plusieurs blanches, dont certaines présentent la couture féminine de la marque dans le but de supprimer les ornements et de souligner les silhouettes à la place. "Nous sommes saturés d'images, nous voulions donc refléter qui nous sommes [en vraiment] polissant chaque vêtement", a commenté Dolce avant le défilé de mode. "Ce n'est pas du minimalisme mais nos codes." Ils ont ramené leurs mythiques corsets du début des années 1990, qui stylisent la taille et contrastent avec d'énormes manteaux. Et ils mettent l'accent sur la confection en réponse aux vêtements de sport désormais surutilisés. "Quand vous demandez à un jeune, ce qu'il veut, c'est un costume, pas un sweat-shirt", a déclaré Gabbana. "Ce n'est pas vrai que cette génération n'aime pas les costumes."

Cette conception hédoniste de la couture imprègne également la collection Fendi, qui est présentée sur une bande son de Giorgio Moroder, dans l'un des clins d'œil au disco de la ligne. La palette de couleurs s'inspire du reflet d'une boule disco ; certains vêtements sont cousus de minuscules disques d'argent aux côtés des paillettes habituelles. "La vie nocturne rassemble les gens", comme l'a expliqué Silvia Venturini Fendi, directrice créative de la ligne, quelques instants avant le défilé de mode. Plusieurs éléments sont inspirés de sa propre vie et de son style personnel. Par exemple, les détails disco et les gilets asymétriques rappellent le temps de Venturini Fendi à New York, quand elle allait directement du club au bureau, portant une chemise à paillettes sous son costume ("c'était ma façon de voir le monde", se dit-elle). Autre touche personnelle : des vestes et des manteaux sur mesure qui se prolongent en pièces de tissu qui drapent le corps comme une cape. La fourrure, l'une des spécialités de la maison de couture romaine, est présentée en trompe-l'œil, tout comme ses vestes en peau de mouton peintes à l'aérographe et teintes au pochoir.

Les jeux sémiotiques sont courants chez Prada ; depuis que Raf Simons a rejoint la marque, ils sont devenus des détails immédiatement reconnaissables. Pour l'hiver à venir, Simons et Prada ont formulé une sorte de faux col pour leurs manteaux et vestes, évoquant la forme d'un col tricoté superposé à un col de chemise aux pointes allongées coupées en deux. On y trouve aussi des tuniques minimalistes – des robes presque mi-longues – avec de larges cols bateau, et des vestes et manteaux matelassés, suggérant les formes arrondies cultivées par les deux créateurs.

La continuité a été une constante cette saison, et les styles se concentrent sur la réinvention de l'élégance confortable. Cela a posé un défi aux créateurs de mode italiens, qui ont appris qu'ils ne peuvent pas compter uniquement sur une légion de survêtements et de baskets, qui montrent déjà des signes de perte de popularité. C'est peut-être la raison pour laquelle les deux collections d'Armani - Emporio Armani et Giorgio Armani, les deux lignes principales de la marque, reflètent un classicisme réconfortant dans lequel les éléments sportifs, tels que les pantalons à poches et les manteaux matelassés, ne détournent pas les lignes précises habituelles d'Armani et les teintes sobres (bleus, noirs, gris, velours et tons nacrés).

Les créations précédentes peuvent être à la fois un refuge et un fardeau pour les maisons de couture historiques. Marco de Vincenzo, qui a été nommé directeur créatif d'Etro l'été dernier, a lancé sa première collection de vêtements pour hommes, qui ne comporte pratiquement aucun imprimé ; il présente plutôt des motifs qui font allusion à l'histoire de l'entreprise. Les dessins se traduisent en éléments tricotés - par exemple, une version pixélisée de l'imprimé cachemire de la maison - et en broderies florales et fruitées sur les manteaux et les mailles. Depuis l'arrivée de de Vincenzo chez Etro, les silhouettes de la maison de couture sont devenues plus contemporaines et graphiques.

Mais tous les styles ne sont pas solennellement élégants. Les frères Dan et Dean Caten reflètent et traduisent le côté le plus hédoniste de Milan. Leur marque Dsquared2 propose une collection pour hommes et femmes aux teintes urbaines, adolescentes et provocantes ; y cohabitent tee-shirts aux messages érotiques et allusions à la vie rurale de leur Canada natal. Les pantalons à double taille, les mailles larges et l'engagement effréné dans l'accessoirisation de la collection soulignent l'identité euphorique de la marque. Magliano, la nouvelle marque bolognaise, explore le vêtement ordinaire et la dignité du vêtement ouvrier d'un point de vue opposé : les vêtements déconstruits, superposés et méticuleusement taillés de la marque se conjuguent sans occulter leur excellente facture.

De même, dans son label éponyme JW Anderson, Jonathan Anderson se refuse à proposer un bouquet de styles pensés comme de la dynamite pour les réseaux sociaux et les magasins. Ses minuscules shorts aux motifs tricotés, ses boots à boucles et ses mailles sérigraphiées de nudes sont moins fantaisistes qu'on ne le pense et révèlent le talent infaillible d'Anderson pour créer des vêtements indémodables et durables.

Alessandro Sartori, directeur créatif de Zegna, souligne l'engagement de la maison envers les matériaux artisanaux et durables dans sa nouvelle collection. Soixante-dix pour cent des styles sont composés de vêtements en cachemire traités avec des techniques complexes similaires à celles appliquées aux tissus traditionnels. Par exemple, le ratiné – le traitement utilisé au milieu du XXe siècle pour donner un aspect pelucheux aux tissus ordinaires – est désormais appliqué au luxueux cachemire de la maison de couture, Oasi Cashmere. Les 30 % restants sont constitués de tissus de laine recyclés, qui sont utilisés dans des vêtements légers sur mesure. Le résultat est une garde-robe combinable à l'infini, aussi confortable et flexible qu'un vêtement de sport, mais qui reflète en même temps l'élégance noble et minimaliste de la marque. Mettre ses œufs dans un seul panier est risqué, mais Sartori sait ce qu'il fait. Une installation reproduisant la pièce dans laquelle les fibres de cachemire virevoltent et se déposent sur le sol avant de devenir du fil accueille le public à son arrivée au défilé de mode. A l'ère de la débauche visuelle, la mode offre des délices tactiles et une certaine élégance que personne ne peut définir avec précision, mais elle est pourtant fondamentale pour l'avenir des marques italiennes.

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