Pour Silvia Venturini Fendi, la mode est familiale

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La directrice artistique de longue date des vêtements pour hommes chez Fendi, une marque fondée par ses grands-parents, ne se sent plus obligée de prouver qu'elle a mérité sa place.

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Par Nick Haramis

Photographies de Robbie Lawrence

Stylisé par Hisato Tasaka

C'EST LE JOUR précédant la Fête de l'Immaculée Conception, le coup d'envoi officieux de la saison de Noël en Italie. Demain, les rues de Rome exploseront avec des feux d'artifice, des démonstrations publiques de supplication, des chants, des matchs de football entre jeunes prêtres et une apparition du pape François au pied de la place d'Espagne. Mais en ce début d'après-midi calme de décembre, la créatrice de 62 ans Silvia Venturini Fendi - la matriarche de troisième génération de la dynastie Fendi et l'une des rares femmes à la tête d'une maison de couture de luxe, héritée ou non - est surtout préoccupée par la façon de réparer un pull. Il reste cinq semaines avant le défilé de vêtements pour hommes automne 2023 de Fendi à Milan et, lors d'une réunion pour passer en revue la nouvelle collection au siège de la marque, elle demande quelques changements.

Un modèle émerge dans un haut en cachemire gris orné de paillettes réfléchissantes en forme de F et circulaires. "C'est sexy", dit Venturini Fendi, passant une main dans ses courts cheveux blonds sable. "Mais est-ce le sapin de Noël ?" Vient ensuite une paire de pantalons de sport luxueux; elle se demande si, sans mouche, ils sont "une petite maman de football". Distinguer ses compliments de ses critiques n'est pas toujours facile : elle a passé les dernières heures à décrire des pièces comme "un peu cultes", "un peu véreuses", "très Rick Owens", "très hmm", "très Juicy Couture" et "très notre ami que nous n'aimons pas". Ce dernier est un grand éloge.

"I Feel Love" de Donna Summer joue doucement alors que les modèles sortent dans de somptueuses couches de laine et de cachemire. Disco, symbole de liberté de la jeunesse de Venturini Fendi et l'équivalent musical de la marque elle-même - ludique, influent, pas toujours reconnu comme il le mérite - a en partie inspiré les créations, mais elle refuse d'identifier des références, préférant plutôt, comme elle le dit, "travailler vraiment sur les vêtements plus que l'idée de" Qui est cet homme ? ""

Le client Fendi est un peu difficile à décrire : il n'est ni collégial comme les Américains (Ralph Lauren, Tommy Hilfiger), louche comme les Français (Céline, Saint Laurent) ni suave comme les autres Italiens (Armani, Zegna). "Nous faisons des vêtements très luxueux, mais ils doivent donner l'impression qu'ils ne sont pas luxueux du tout", explique Venturini Fendi, qui ne s'intéresse pas à l'affectation. Pour elle, le style est une question de légèreté - des tissus délicats, des détails subtils, une attitude sans effort - qui est au cœur de la mission Fendi depuis les années 1980, lorsque la marque a introduit des manteaux de fourrure réversibles avec un volume minimal. "Je déteste la perfection", ajoute le créateur, qui a stylisé des blazers de smoking avec des pantalons de jogging (automne 2007), confectionné une veste en jean vieillie en cuir (printemps 2015) et proposé des costumes crop-top aux tons pastel (printemps 2022).

Après avoir pris la direction artistique des vêtements et accessoires pour hommes en 1994, Venturini Fendi a commencé à remettre en question les notions de masculinité avec chaque ventre nu, pantalon en nylon translucide ou blouson matelassé bien avant l'intégration de l'habillement sans genre. "Elle veut juste bouleverser toutes les certitudes masculines", a écrit un jour le journaliste de mode Tim Blanks. Jeune fille, elle a toujours préféré le bleu marine, le gris, le marron et le noir au rose. "Je n'ai jamais senti qu'il y avait ce genre de division", dit-elle.

Bien que Venturini Fendi puisse être directe, elle n'est pas cruelle, livrant des opinions avec le clin d'œil d'une grand-mère sévère qui a des bonbons cachés dans sa poche. Entourée de racks de prototypes et d'échantillons de tissus portant des noms comme Quinoa et Moonlight, elle est assise à une longue table parmi quelques membres de son équipe. Un autre modèle les approche dans un pull rose poussiéreux avec une entaille diagonale sur le devant – une peinture portable de Lucio Fontana, peut-être, ou quelque chose du département des costumes d'un film slasher.

"Je me sens …", dit Venturini Fendi, louchant à travers ses lunettes à la lacération. "Je ne sais pas." L'un de ses créateurs attrape une paire de ciseaux. Comprenant son intention, Venturini Fendi lui fait signe de continuer. Elle prolonge le trou dans le vêtement de quelques centimètres, puis jette un coup d'œil à Venturini Fendi, qui hoche à nouveau la tête. Le créateur coupe ensuite le dernier morceau de tissu qui maintient le bas du pull ensemble. Un membre du groupe halète lorsqu'il s'ouvre, révélant un débardeur gris asymétrique porté en dessous. Venturini Fendi sourit. "Un twin-set", dit-elle en remontant les manches de son propre cardigan crème. "Très beau." Puis elle se corrige : « A lui mis.

PLUS TARD DANS LA SOIRÉE, une pleine lune projette des ombres dramatiques sur le Palazzo della Civiltà Italiana, le monument fasciste autrefois abandonné de 1943 dans lequel Fendi a emménagé en 2015. Les fenêtres, encadrées par des rangées uniformes d'arches en travertin - six vers le bas et neuf de large, censées correspondre au nombre de lettres du nom de Benito Mussolini - émettent une lueur étrange. Venturini Fendi est à son bureau dans ce qu'elle appelle l'Aquarium, un bureau d'angle aux parois de verre surplombant le quartier des affaires de Rome.

"J'aime ma normalité avec une touche de perversité", dit-elle en évoquant certaines de ses pièces préférées de la nouvelle collection : une casquette avec une frange en tissu censée ressembler à des cheveux, un pull en cachemire avec un seul gant intégré et un sac à main en peau de mouton en forme de baguette (pas le it bag à rabat sans fin qu'elle a créé en 1997, mais une véritable miche de pain français). "Chaque pièce est normale à la manière de Fendi."

Pourtant, malgré le soulagement d'avoir terminé un parcours réussi, elle planifie déjà la prochaine série de modifications; la satisfaction, croit-elle, affaiblit la créativité. "Je pense toujours que j'aurais pu faire mieux", dit-elle. L'humilité est rare dans une industrie où les ego sont confondus avec le génie, mais Venturini Fendi a servi à la protéger. Même maintenant, alors que personne ne remet en question sa contribution à la mode, elle peut parfois se sentir un peu incertaine. "Les gens vous font sentir comme ça", dit-elle. Ils pensent : « 'Est-elle bonne ? Ou est-elle là parce qu'elle est « la fille de » ? » » Il y a de la tristesse dans son ton ; après 40 ans et plus de 50 collections, elle est fière de son travail de pionnière à la tête d'un empire dirigé par des femmes et de la communauté qu'elle y a encouragée. "J'appartiens à cet endroit", dit-elle.

Il n'y a pas si longtemps, hériter de l'entreprise familiale, en particulier en Italie et surtout dans le secteur du luxe, était considéré comme un noble devoir plutôt qu'une preuve de droit. Le contrôle de Gucci, établi en 1921 par Guccio Gucci, a été transmis à trois des fils du fondateur, Aldo, Vasco et Rodolfo, et plus tard au fils unique de Rodolfo, Maurizio. Prada, une boutique de maroquinerie ouverte par les frères Mario et Martino Prada en 1913, a été reprise en 1958 par la fille de Mario, Luisa, et finalement ses trois enfants, dont Miuccia, la créatrice de longue date de la marque. Et l'entreprise de chaussures que Salvatore Ferragamo a créée en 1927 reste dans la famille.

Mais même en Italie, les dynasties commencent à se diversifier, rendant Venturini Fendi de plus en plus résistant : après des années de luttes intestines entre les Gucci, la société a été vendue en 1993 (puis acquise par le conglomérat français désormais connu sous le nom de Kering) ; en 2020, le designer belge Raf Simons est nommé co-directeur créatif de Prada aux côtés de Miuccia et, en janvier, Miuccia et son mari, Patrizio Bertelli, quittent leurs fonctions de co-PDG du groupe. Bien que les Ferragamo soient toujours impliqués dans le côté commercial de la marque, son nouveau directeur créatif, Maximilian Davis, est un Anglais de 27 ans. Pourtant, lorsque le groupe multinational de produits de luxe LVMH a acquis une participation majoritaire dans Fendi en 2001, son président, Bernard Arnault, a validé Venturini Fendi - et peut-être surpris d'autres acteurs de l'industrie, qui ont vu l'acquisition comme un moment de réinvention - en lui demandant de rester. "Quand nous avons vendu, c'était une sorte de libération", dit-elle. "Parce que j'ai dit : 'Enfin, je suis ici parce que je suis qui je suis, et pas à cause de mon nom.'"

DES IMAGES DE LINDA Evangelista portant Fendi sont collées dans tout l'aéroport Leonardo da Vinci de Rome. Dans le cœur historique de la ville, un arbre de Baguettes en métal luminescent a été érigé devant le Palazzo Fendi de cinq étages, qui abrite l'hôtel de luxe et le magasin phare de l'entreprise. À l'intérieur de la boutique, le monogramme de la marque - une paire de F inversés à image miroir dans une police sans empattement - a été cousu, imprimé ou gravé sur des foulards en soie, des talons hauts, des théières en porcelaine, des bougeoirs, des manteaux pour chiens, des appareils photo Polaroid et des poussettes. "Je suis tellement ému quand je vais dans une nouvelle ville et que je vois de grands panneaux d'affichage avec Fendi dessus", a déclaré Venturini Fendi. "Mes tantes, ma grand-mère et mon grand-père, comme ils seraient heureux."

Fendi, comme beaucoup de ses homologues italiens, n'a pas commencé comme une maison de couture. En 1926, les grands-parents maternels de Venturini Fendi, Adele Casagrande et Edoardo Fendi, ouvrent une petite boutique de maroquinerie et un atelier de fourrure sur la Via del Plebiscito à Rome. Après la mort d'Edoardo en 1954, Adele a continué à diriger l'entreprise avec leurs cinq filles - Paola ; France ; Carla; Alda ; et la mère de Venturini Fendi, Anna, aujourd'hui âgée de 89 ans, qui avait fait la sieste et joué dans le magasin familial lorsqu'elle était enfant.

Au cours des décennies suivantes, Fendi s'est transformée en une puissance mondiale - avec Gucci et Ferragamo, un membre de ce qu'on pourrait appeler la génération de luxe italienne. Les actrices hollywoodiennes et la royauté européenne ont été attirées par ses sacs à main et manteaux modernes, ainsi que par le dévouement de la famille à l'artisanat. En 1965, les sœurs ont commencé une collaboration à vie avec le designer allemand Karl Lagerfeld. Bien qu'il soit plus immédiatement connu pour avoir revitalisé les tweeds Chanel, Lagerfeld a également réorganisé le manteau de fourrure de Fendi, en le reconstruisant en tout, d'un trench en zibeline noire d'une valeur d'un million d'euros (couture automne 2015) à un vison multicolore avec un motif floral qui a pris plus de 1 200 heures à produire (couture automne 2016). Il a occupé le poste de directeur créatif des collections de fourrures puis de prêt-à-porter féminin chez Fendi pendant 54 ans jusqu'à sa mort en 2019 ; le partenariat a été le plus long du genre entre un designer et une maison. Alors que les collections de Lagerfeld reflétaient les tendances passagères – il a fait sa propre vision de Halston une saison, et du punk aussi – il a donné à Fendi un sentiment d'opulence sans ostentation, une articulation élevée de l'élégance pragmatique des sœurs.

Contrairement à Lagerfeld, Venturini Fendi est souvent caractérisée comme une créatrice réticente à l'esprit rebelle ou, comme l'écrivait Dana Thomas dans le New York Times en 1999, "la mauvaise fille du clan Fendi". Et pourtant, à l'exception d'une brève interruption dans la vingtaine, elle a consacré toute sa vie à la marque. À 6 ans, elle est apparue dans une campagne Fendi vêtue d'un blouson aviateur en peaux de castor avec un chapeau assorti. En fait, elle a du mal à retrouver un souvenir ancien qui n'implique pas la mode : les défilés de mode ; les dîners de famille qui se transformeraient inévitablement en de longues réunions d'affaires parfois passionnées; les heures qu'elle passait sur les genoux de Lagerfeld à le regarder dessiner. "Tout le monde pense que la mode est tellement ouverte d'esprit", dit Venturini Fendi, "mais ma famille avait des règles strictes : tu étudiais ou tu travaillais." Ayant vu combien de temps sa mère passait sur les questions liées à Fendi, Venturini Fendi, comme la plupart des adolescents, a préféré faire du roller avec ses amis. "J'ai su que dès que j'ai commencé à travailler, c'était la fin de ma vie personnelle", dit-elle.

En 1980, à l'âge de 20 ans, elle évite de justesse une tentative d'enlèvement. Pendant les années de plomb en Italie, une époque marquée par des assassinats et d'autres actes de terrorisme politique, les héritiers de familles riches et puissantes - dont, le plus célèbre, John Paul Getty III, le petit-fils du magnat du pétrole J. Paul Getty - ont été ciblés par la mafia contre rançon. "Dieu merci, j'étais très intelligent et ils n'ont pas réussi", déclare Venturini Fendi, qui a grandi en pensant qu'il était normal de rouler dans des voitures aux vitres pare-balles. Elle n'aime pas se souvenir de cette période. "Cette peur ne disparaît pas. Jamais."

Pour protéger sa fille, Anna a envoyé Venturini Fendi vivre à Los Angeles. (Giulio Cesare Venturini, le père de Venturini Fendi, est décédé quand elle était adolescente.) Mais même là, elle est restée attachée à l'entreprise, faisant des relations publiques et travaillant dans une boutique Fendi. Aux États-Unis, elle est tombée amoureuse de Bernard Delettrez, un créateur de bijoux français qui pouvait offrir quelque chose que sa famille éminente ne pouvait pas : un jour de congé.

Delettrez et Venturini Fendi se sont enfuis à Rio de Janeiro, dont elle se souvient avec émotion comme "la faune mélangée à la vie sauvage". Elle revient sur cette époque avec ce qu'elle appelle "saudade", le terme portugais désignant le désir nostalgique. "Si loin de la mode", dit-elle. (Ces jours-ci, elle essaie de ne pas venir trop souvent : "Chaque fois que j'y retourne, je remets en question ma vie.") Lorsqu'elle est revenue à Rome à 23 ans, elle était enceinte de son fils aîné, Giulio, qui aide maintenant à gérer la ferme biologique de sa tante Ilaria juste à l'extérieur de la ville. Bien qu'avoir un enfant à cet âge aurait pu faire dérailler sa carrière, Venturini Fendi, qui s'est séparée de Delettrez il y a des années – ils ne se sont jamais mariés – s'est enhardie. "C'était un peu comme, 'OK, maintenant j'ai une famille et je dois grandir immédiatement.'"

DANS LES bureaux FENDI, il y a un atelier et un atelier où des dizaines de fourreurs transforment les peaux de chinchilla et de lynx roux en manteaux aux détails complexes. Fendi, pour qui la fourrure représente toujours une part importante de l'activité, expérimente une nouvelle alternative utilisant la kératine, la principale protéine du cheveu. Alexandre Capelli, directeur adjoint de l'environnement du groupe LVMH, a déclaré à Vogue Business en avril dernier : "Même si la qualité de la fausse fourrure s'est améliorée depuis un an, elle n'est toujours pas au niveau de la fourrure naturelle. Nous pensons qu'avec cette innovation, nous devrions pouvoir atteindre ce niveau de qualité, très proche de la fourrure naturelle." Au bout du couloir, une archive contient des piles de Baguettes et de Peekaboos (un sac à main bivalve relié à un verrou tournant que Venturini Fendi a introduit en 2008) ; des malles en cuir (l'une d'elles, avec les initiales "SP" dessus, appartenait à Sophia Ponti, plus connue sous le nom de Sophia Loren) ; et des murs de photographies encadrées, y compris un portrait en noir et blanc de la mère de Venturini Fendi et de ses tantes enveloppées dans des fourrures et entourées de sacs à provisions portant le logo double F (cela signifie "fun fur", pas "Fendi family"). Il y a aussi quelques-uns des dizaines de milliers de croquis que Lagerfeld a réalisés pour Fendi, comme le tailleur-pantalon en fourrure qu'il a nommé l'abominable femme des neiges, ou l'Abominable Snow Woman.

Personne n'a eu un plus grand impact sur Venturini Fendi que Lagerfeld, qui l'a encouragée en 1992 à arrêter de concevoir pour Fendissime (la ligne de diffusion unique de Fendi), où elle travaillait depuis son retour de Rio, et à travailler pour lui chez Fendi. "J'étais très contente que ce soit Karl qui me l'ait demandé, parce que si c'est ta mère, ce n'est pas pareil", dit-elle. Malgré l'imprévisibilité de Lagerfeld - "Il disait:" Nous travaillons à 3 "et il arrivait à 7", se souvient Venturini Fendi - il est devenu son ami et son mentor. Bien qu'elle ne couds ni ne dessine, Venturini Fendi a beaucoup appris de Lagerfeld sur ce que devrait être un créateur. "Karl avait un grand sens de l'humour", dit-elle. "Si je compte toutes les heures que j'ai passées chez Fendi, … je dois rire."

À la mort de Lagerfeld, Venturini Fendi a temporairement pris la direction artistique des vêtements pour femmes. L'année suivante, en 2020, Fendi annonce avoir embauché un remplaçant permanent : le créateur britannique Kim Jones, 43 ans, également directeur artistique de Dior Homme, et auparavant directeur artistique homme de Louis Vuitton. Si Lagerfeld était sui generis, Jones ressemble plus à Venturini Fendi, un collaborateur enthousiaste dont le travail télégraphie souvent un sentiment de collision créative et de collusion, plutôt qu'un style unique distinct.

Peu de temps après la nomination de Jones, il a convaincu Venturini Fendi d'embaucher le deuxième de ses trois enfants, sa fille Delfina Delettrez Fendi, 35 ans, qui apporte sa propre vision surréaliste - des boucles d'oreilles en rubis en forme de lèvres, une manchette en marbre de Carrare conçue pour ressembler à une main serrée - à la maison en tant que directrice artistique des bijoux. "Je ne dirais jamais : 'S'il vous plaît, puis-je faire travailler ma fille avec nous ?'", déclare Venturini Fendi, mais elle est contente que Jones l'ait suggéré. Delettrez Fendi, dit-elle, est "super talentueuse". Et il y a peut-être une autre raison pour laquelle elle est heureuse de l'avoir sous la main : cela signifie qu'une autre génération de Fendis travaille à la maison. Il y a si peu de loyauté dans la mode de luxe ; le patrimoine n'est trop souvent qu'un mot marketing. Mais malgré l'ambivalence occasionnelle de Venturini Fendi à propos de sa vie dans l'entreprise familiale, la présence de sa fille est un rappel, un fil reliant non seulement le présent mais aussi l'avenir au passé.

UN MOIS PLUS TARD, au défilé de vêtements pour hommes de l'automne 2023, Delettrez Fendi est assise au premier rang dans l'un des chapeaux de cheveux de sa mère. Certains des modèles portent des boucles d'oreilles et des chaînes qu'elle a conçues avec une cascade de cinq F connectés - un pour sa grand-mère et ses quatre grands-tantes. Venturini Fendi tire sa révérence sur un décor élaboré en forme de flipper immersif. Bientôt, elle sera envahie par les journalistes dans les coulisses - ce qu'elle aime le moins dans son travail. Ce n'est pas qu'elle ne peut pas prendre un compliment; c'est qu'elle ne les croit pas. "Personne ne dira:" Je n'ai pas aimé "ou" Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais "", avait-elle déclaré dans son bureau. "Mais alors ils écriront ce qu'ils pensent vraiment."

Pour l'instant, une bande-son de Giorgio Moroder vibre dans les haut-parleurs et, sur le podium, Venturini Fendi semble brièvement transportée dans les années 1980, quand, en tant que jeune femme représentant Fendi aux salons professionnels de New York, elle passait toute la nuit à danser et à patiner au Roxy, connu sous le nom de Studio 54 des patinoires à roulettes. "C'était magique", avait-elle dit à propos de cette période de sa vie. "Tout peut arriver." Ce soir, cependant, elle se couchera tôt. Le prochain spectacle approche à grands pas.

Modèles : Baek chez Premium Models, Kuba chez Crew Model Management et Tahirou Ka chez Major Models. Coiffure par Kota Suizu chez CLM. Grooming par Vanessa Forlini chez Making Beauty Management. Casting par Gabrielle Lawrence chez People-file. Production : Production hôtelière. Assistantes photo : Jessica Ellis, Gemma Lawrence. Assistante styliste : Alessandra Filieri

Nick Haramis est rédacteur en chef pour T, The New York Times Style Magazine.

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