Miu Miu pour un style de vie (semi) actif

Le circuit prêt-à-porter automne 2023 bat son plein. De New York, à Londres, à Milan, à Paris, cela promet d'être une saison fantastique, avec quelques débuts en magasin : à Londres, nous verrons la vision de Daniel Lee pour Burberry, tandis qu'à Paris, Harris Reed présentera sa première collection pour Nina Ricci, et Ludovic de Saint Sernin présentera une nouvelle vision pour la créatrice belge Ann Demeulemeester qui l'a tant inspiré. Ajoutez à cela toutes nos étiquettes préférées, les événements dans les coulisses, les célébrités et bien sûr, le style de rue, le tout capturé par Acielle Tanbetova et Phil Oh, et bien, il est évident que c'est notre période préférée de l'année. Puisqu'il y a toujours tant de choses à regarder et à discuter, nous avons décidé de rassembler toutes nos pensées pour vous en un seul endroit. Ajoutez cette page à vos favoris pour des récapitulatifs des tendances, des commentaires en coulisses et bien plus encore.

José Crisales-Unzueta

Il ya 4 mois

Liu Wen promenant Miu Miu, prêt-à-porter automne 2023.

Mia Goth marchant Miu Miu, prêt-à-porter automne 2023.

Bonne fête Miu Miu à tous ceux qui la fêtent ! Et, alternativement, joyeux dernier jour de la Fashion Week de Paris. La collection Miu Miu d'aujourd'hui était un exercice d'observation et de subversion, alors que Mme Prada a réinventé l'idée désormais omniprésente de l'athleisure avec des sweats à capuche zippés en tricots gris chiné et des cuirs somptueux mais rigides associés à des collants ordinaires, des collants et parfois rien d'autre qu'une culotte ("J'adore ça ! Si j'étais plus jeune, je sortirais en culotte !", a déclaré Mme Prada après le défilé.) était rafraîchissant en ce sens qu'il reflétait la réalité derrière la primauté et l'assemblage, en particulier pour une génération qui est de moins en moins intéressée par la sophistication de la performance.

Pour l'automne, Mme Prada semble simultanément reconnaître le code vestimentaire de l'habillement post-entraînement tout en le tordant activement avec son humour caractéristique. La femme Miu Miu se rend au travail avec son ensemble en tricot (peut-être accidentellement, peut-être pas) glissé sous son collant. Après le travail, elle suit un cours de Pilates et, sur le chemin du retour, elle garde ses leggings - pourquoi remettre ses beaux vêtements après avoir transpiré ? - et remet ses mocassins ; son chignon de la partie médiane autrefois parfait, crépu et foiré à cause de l'entraînement. Il y a une fraîcheur et une relativité dans cette histoire qui manquaient dans la plupart des collections cette saison. C'est comme ça qu'on s'habille : avec les cheveux en désordre, les mauvaises chaussures et avec notre sweat à capuche confortable préféré pour nous garder au chaud. Surtout, ce qu'est cette collection est désirable. J'ai besoin de l'ensemble en tricot, je trouverai un moyen de faire en sorte que mes coupes athleisure reproduisent la façon dont Liu Wen porte le look dix-neuf. Comme un ami m'a envoyé un DM après la fin du spectacle, "cette collection me donne envie de m'habiller pour faire des courses." Mais le fait est que Mme P. dit que vous n'avez pas besoin de vous habiller - un peu de désordre va très loin.

Cliquez ici pour voir la collection complète.

José Crisales-Unzueta

Il ya 4 mois

Louis Vuitton, prêt-à-porter automne 2023.

Il y a un an, Nicolas Ghesquière a présenté sa collection automne 2022 pour Louis Vuitton, qui comprenait des vestes à double boutonnage coupées dans une fantastique silhouette imposante tirée vers l'avant avec des épaules surdimensionnées inclinées et un pantalon à fines rayures. Il comportait également des cravates, beaucoup d'entre elles. À l'époque, les cravates ne ressemblaient pas à quelque chose qui prendrait dans la vraie vie, et l'engouement actuel pour les uniformes n'avait pas encore commencé. Flashforward un an plus tard, et en cette saison d'automne 2023, les cravates dominent presque toutes les pistes. Ce n'est un secret pour personne que Ghesquière a toujours été une figure très influente de la mode, mais en regardant le défilé Louis Vuitton d'aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de me demander laquelle des nombreuses idées qu'il a avancées se transforme également en prédictions. Est-ce la confection plissée qui a ouvert le bal ? Ou les jupes carrées de ses robes de jour ? Quelque chose me dit que ce sont peut-être les pulls à épaulettes - les épaules continuent de grossir au fil des saisons, après tout. Votre supposition est aussi bonne que la mienne, mais une chose est sûre : Ghesquière est l'un des grands oracles de la mode.

Laia García-Furtado

Il ya 4 mois

Un look de la collection d'automne d'Alexander McQueen peut-être inspiré. par TAR.

En janvier, nous avons lancé TÁR-Watch sur ce blog afin de garder une trace de tous les looks masculins que Lydia Tár (du film TÁR, avec Cate Blanchett) a pu être inspirée à porter. Il était logique pour eux d'être des looks masculins, après tout, le film - réalisé par Todd Philips et nominé pour une avalanche d'Academy Awards - s'ouvre sur une scène du chef d'orchestre titulaire en train de se préparer pour un costume à l'atelier berlinois d'Egon Brandstetter.

Étant donné à quel point nous sommes tous influents et obsédés par le film au bureau, il semble un peu fou qu'il ait fallu si longtemps à un designer pour mentionner le film comme point de référence pour l'une des collections d'automne. Entrez Sarah Burton d'Alexander McQueen.

D'après la critique de Sarah Mower : "La rigueur et l'uniforme serré ont fait surface comme thème cette saison ; ici, il y avait une précision et une tension contrôlée de perversité où rien n'était tout à fait ce qu'il semblait.

Burton a en partie attribué cela au fait d'avoir regardé Cate Blanchett à Tár : "Cette partie où vous voyez les tailleurs faire leurs marques à la craie sur le tissu.""

Les designers, ils sont vraiment comme nous.

Découvrez tous les looks de la collection automne de Sarah Burton pour Alexander McQueen.

José Crisales-Unzueta

Il ya 4 mois

Sara Stockbridge chez Vivienne Westwood, prêt-à-porter automne 2023.

Aujourd'hui à Paris, Andreas Kronthaler a rendu un hommage émouvant à Vivienne Westwood, sa défunte partenaire créative et épouse, décédée en décembre. "Peut-être que la chose la plus importante que vous m'ayez jamais apprise était de mettre la femme sur un piédestal", a-t-il écrit dans une lettre à Westwood remise à la place des notes de spectacle. Alors que cette note particulière faisait référence aux chaussures à plateforme qui sont une signature de Westwood depuis le tout début de sa carrière, le sentiment s'appliquait également à la collection en général, ainsi qu'au soin apporté aux moindres détails ; comme la façon dont le défilé s'est ouvert avec un mannequin portant un t-shirt avec un portrait de Westwood sur le devant, ou encore le casting, comme la petite-fille de Westwood, Cora Corré, clôturant le défilé.

Mon préféré était le retour sur le podium de l'une des amies proches du défunt créateur et muses originales : Sara Stockbridge dans un look patchwork ludique qui fusionne la sensibilité de Kronthaler avec le propre monde de Westwood. Les souvenirs sont revenus du moment où je passais des heures à rechercher des archives des émissions Westwood, pré-Vogue Runway et même une école de pré-mode. À la fin des années 1980, Stockbridge, avec des looks de pin-up blonde, avait un penchant pour l'irrévérence effrontée et l'espièglerie sur la piste qui incarnait ce qui était sans doute la période la plus emblématique de Westwood en tant que designer. Son premier défilé pour Westwood - et en tant que mannequin - était le légendaire "Mini Crini" du printemps 1985, où elle portait, vous l'aurez deviné, la silhouette désormais emblématique de Westwood. Elle allait devenir un élément mémorable sur la piste de Westwood, et est également devenue la chanteuse de SARAH CHOICE, un projet musical que le défunt designer a mis en place avec Simon Barker. La revoir sur la piste de Westwood aujourd'hui a été un rappel émouvant de ce qui est maintenant une époque révolue, celle qui a façonné la plupart d'entre nous dans l'industrie aujourd'hui.

Vivienne Westwood avec sa muse, le mannequin Sara Stockbridge, le 3 octobre 1991.

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Laia García-Furtado

Il ya 4 mois

Quel temps fait-il? est un jeu auquel j'aime jouer en faisant défiler nos galeries de style de rue. Il est vrai que l'attrait du style de rue est de voir comment les gens s'habillent "dans le monde", mais la réalité est de toute façon glissante ces jours-ci, et quand vous ajoutez à cela lors des spectacles, il y a un mélange de personnes qui s'habillent pour aller travailler (rédacteurs, acheteurs). et d'autres qui travaillent en s'habillant (influenceurs, célébrités), la réalité commence à devenir beaucoup moins vraie et beaucoup plus The Real World.

Tout ça pour dire qu'en parcourant la dernière série d'images parisiennes de Phil Oh, je me suis dit "oh, il doit faire très froid là-bas !" (D'autres pensées incluaient, "qu'est-ce que je regarde ?", "Où est la tête de cette personne ?", "Où sont les bras ?", "Dans quelle direction son corps fait-il face ?" et bien sûr, "utilisent-ils leur téléphone comme une sorte de périscope ?") C'est parfait.

Puis j’ai scrollé, scrollé, un peu plus et…

Une demi-robe ! Une jambe nue. Elle n'a pas l'air du tout froide. Elle est aussi parfaite.

Et puis une simple pensée : à l'intérieur de vous, il y a deux loups.

Laia García-Furtado

Il ya 4 mois

Victoria Beckham

En parcourant le dernier lot d'images des coulisses d'Acielle aujourd'hui, j'ai remarqué ces jeans ginormous de la collection d'automne de Victoria Beckham. Extra larges, froncés sur le devant, avec un effet ciré qui semble fixer une teinte ensoleillée de bleu poudré - et associés à un débardeur en crochet avec… eh bien, une coupe de cheveux - ils m'ont immédiatement semblé être la bonne paire de jeans pour le moment. (J'ai également été délicieusement surprise de voir à quel point ses collections sont à gauche depuis qu'elle a déménagé à Paris).

En parcourant l'onglet "Derniers défilés", j'ai remarqué que les jeans de Beckham n'étaient pas les seuls à défiler sur les podiums parisiens aujourd'hui (elle avait aussi une jupe longue en jean déconstruite comme beaucoup d'entre nous en portaient au lycée, mais je ne suis pas sûr d'être tout à fait prêt pour y aller pour l'instant).

Couvert

Pendant ce temps, chez Coperni, Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer ont envoyé une paire de jeans à jambe droite avec une taille repliée qui a fusionné la moitié inférieure d'une veste en jean avec les styles de poche poitrine traditionnels. Vaillant et Meyer semblent souvent préoccupés par la modernité et l'avenir, et bien que cela se manifeste souvent par des performances lors de leurs défilés, ce jean en particulier semble également faire l'affaire, capturant une émotion très actuelle même s'il ne s'agit que d'une nouvelle version de la tendance jupe sur pantalon.

Loewe

J'avoue avoir légèrement triché pour mon troisième choix, car chez Loewe, Jonathan Anderson n'a techniquement pas montré de jeans. Ce qu'il a montré était un ensemble d'une longue chemise blanc cassé portée avec un pantalon bleu délavé - une suggestion de denim d'un look qui était en fait entièrement fait de plumes d'oie. Un nouveau classique.

José Crisales-Unzueta

Il ya 4 mois

J'adore me réveiller avec une nouvelle collection Loewe. Puisque les défilés de Jonathan Anderson pour la marque ont toujours lieu le matin à Paris, nous, sur le fuseau horaire EST, avons la nouvelle gamme de créations imaginatives du créateur pour le petit-déjeuner. La saison dernière, il s'agissait de hauts en anthurium et de chaussures ballons, même si les looks qui m'ont le plus marqué étaient les sweats à capuche pixelisés et les kakis à la Minecraft (qu'A$AP Rocky portait récemment pour célébrer l'anniversaire de Rihanna). C'était un exemple parfait de l'exploration par Anderson de l'espace liminal entre le réel et le fabriqué, et l'URL contre l'IRL.

Une histoire importante dans sa collection d'automne était des images floues de vêtements - des robes à fleurs et unies, un trench en gabardine, un manteau de fourrure - imprimées sur des robes en soie blanche (oui, très Margiela). Dernièrement, Anderson a joué avec le surréaliste à travers des looks en trompe-l'œil (la collection comportait également des cardigans avec des imprimés de… cardigans) d'une manière très spécifique à la « Trahison des images » de René Magritte. Mais ces robes font partie d'une conversation plus large qu'il semble intéressé à avoir sur la technologie et ses effets altérants et trompeurs dans notre relation à la réalité et à l'artisanat. À l'ère des NFT, du Web3, de l'IA, etc., comment savoir ce qui est réel de ce qui ne l'est pas ? Une robe est-elle moins réelle si c'est une image numérique d'une robe sur une autre robe ? Ceci n'est pas une pipe ?

José Crisales-Unzueta

Il ya 4 mois

Regard d'ouverture chez Schiaparelli, prêt-à-porter automne 2023.

À Paris aujourd'hui, Daniel Roseberry a dévoilé sa vision de la collection de prêt-à-porter de Schiaparelli sur le podium. C'était la pièce d'ouverture qui a rapidement établi la vision de Roseberry pour la nouvelle offre et peut être le must-have sur le placard de chaque personne Schiaparelli. Cette sorte de robe-manteau est une pièce en laine bouillie délicieusement coupée et taillée à la perfection. Les manches arrondies sont le détail principal, et chaque décision soutient cette forme extravagante, mais discrète dans le monde Schiap. L'épaule est légèrement inclinée et arrondie pour accueillir la manche incurvée; l'ourlet de la manche semble être très légèrement en diagonale pour équilibrer les courbes extérieures et intérieures de la manche ; le corsage devant est doté d'empiècements au niveau de la couture princesse et de pinces pour créer une forme près du corps subtilement svelte ; la fermeture avant est légèrement incurvée car elle s'étend du centre vers le haut jusqu'à la couture princesse. Toutes ces décisions sont une question d'équilibre. Sinon, comment faire en sorte qu'une forme extravagante paraisse si sobre et épurée ? "Le "calme" ne fonctionne pas pour nos femmes", a déclaré Roseberry dans un communiqué de presse. Et parmi les fausses têtes d'animaux et les grandes célébrités toutes habillées, ce manteau parlait le plus fort.

Laird Borrelli-Persson

Il ya 4 mois

Salvador Dalí, 1951.

Paco Rabanne, prêt-à-porter automne 2023

La fascination de la mode pour Salvador Dalí remonte à des décennies - en plus de produire des images indélébiles, l'homme avait un grand style personnel - et jusqu'à présent cette saison, cet amour fou a été ravivé à plusieurs reprises. À Londres, Feben a créé une estampe collage faisant référence à la peinture Gradiva de 1931 de l'artiste, qui représente une femme partiellement vêtue avec des seins pointus et une rose dans son ventre. Quelques jours plus tard à Milan, Jeremy Scott a traduit des éléments du chef-d'œuvre de Dalí, La persistance de la mémoire (représentant des horloges qui fondent) en ourlets et motifs asymétriques ondulés chez Moschino. "Nous vivons à une époque déformée", a déclaré le créateur à Nicole Phelps. "Les choses qui semblent familières ne sont pas familières. Je veux dire, n'est-ce pas difficile de comprendre les choses?" Aujourd'hui, le surréaliste moustachu s'est présenté à Paris au défilé d'automne de Paco Rabanne. Rabanne était ami avec Dalí et, en collaboration avec la Fondation Gala-Dali, Julien Dossena a réédité deux des créations de bijoux de l'artiste et a montré cinq robes représentant les œuvres d'un autre monde de Dalí. "Chasing Dreams", le titre de la collection, est une bonne description de l'un des objectifs de l'art et de la mode.

Feben, prêt-à-porter automne 2023

Moschino, prêt-à-porter automne 2023

Paco-Rabanne, prêt-à-porter automne 2023

Irène Kim

Il ya 4 mois

De gauche à droite : Saint Laurent, Christian Dior, Dries Van Noten

À la semaine de la mode parisienne, il y a une étreinte apparente de la femme qui travaille. La jupe crayon a longtemps été l'uniforme des femmes d'entreprise, gagnant en popularité dans les années 50 et 60, puis à nouveau dans les années 2000, avant de devenir le look de sortie de facto pour les soirées grâce à des célébrités comme Kim Kardashian.

Alors que les préférences en matière de jupes ont évolué ces dernières années vers les plus volumineuses, les plissées ou les mini, les collections d'automne semblent prêtes à ramener cet incontournable dans nos garde-robes. Chez Christian Dior, Maria Grazia Chiuri a adopté une approche plus simple de la mode, ouvrant son défilé avec une jupe boutonnée blanche et une jupe crayon noire. Grande partisane de la jupe circulaire, Chiuri a choisi une nouvelle direction, montrant la silhouette dans une gamme de neutres unis et de tissus imprimés.

Chez Saint Laurent, Anthony Vaccarello pensait à de vraies Working Girls - Melanie Griffith et Sigourney Weaver, c'est-à-dire - et s'est concentré sur la jupe crayon comme premier exemple d'une certaine élégance oubliée, avec une forte dose de sex-appeal YSL. Il a inclus des variations de la jupe dans des tissus transparents, du cuir moulant et même des rayures. Pendant ce temps, chez Dries Van Noten, une version plus bohème de la jupe crayon, cette fois avec des embellissements brodés à la main et des imprimés métalliques.

José Crisales-Unzueta

Il ya 4 mois

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Il y a peu de choses que les passionnés de mode Instagram aiment plus qu'une séquence d'archives déterrée, et les marques semblent avoir compris cette saison. Pour taquiner et promouvoir leurs collections d'automne, Dior, Paco Rabanne et Saint Laurent ont tous publié des images d'archives de leurs muses saisonnières respectives sur Instagram. Chez Dior, des clips d'archives d'Edith Piaf, de Juliette Greco et de la sœur cadette de Christian Dior, Catherine Dior, qui ont servi de brève introduction à l'histoire des femmes, ont été partagés sur Instagram. Les trois femmes ont inspiré la vision de Maria Grazia Chiur pour la saison. Pendant ce temps, Saint Laurent a partagé des clips des années 1990 de Catherine Deneuve réagissant aux collections de son amie. Deneuve, amie et muse de Monsieur Saint Laurent, était présente au défilé à Paris lundi soir.

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Les plus poignants ont été les clips postés sur le compte Paco Rabanne, qui mettaient en scène le créateur, décédé le mois dernier à l'âge de 88 ans, en conversation avec son amie, la mannequin et artiste française Amanda Lear, qui portait souvent ses pièces. Lear était également une muse de Salvador Dalí, qui figurait en bonne place dans la programmation d'automne de Julien Dossena pour le label. On a beaucoup parlé de la façon dont les designers des maisons patrimoniales ont fait revivre le passé pour aujourd'hui, mais parfois le passé doit venir avec un peu d'éducation, et quelle meilleure façon d'enseigner aux enfants qu'avec une publication Instagram.

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José Crisales-Unzueta

Il ya 4 mois

Regard d'ouverture chez Dries Van Noten, prêt-à-porter automne 2023.

Look d'ouverture chez Saint Laurent, prêt-à-porter automne 2023.

Aujourd'hui à Paris, Dries Van Noten a ouvert son défilé de prêt-à-porter automne 2023 avec un manteau à fines rayures. Hier soir, le premier regard d'Anthony Vaccarello sur Saint Laurent était un tailleur à fines rayures. Et il y a deux semaines, pendant NYFW, Thom Browne a consacré une partie de son émission à la couture à fines rayures remixée. Le motif est de retour pour l'automne, mais pas comme nos pères le portaient.

Van Noten a exploré la texture, la superposition et un sens de défait pour l'automne, réimaginant les fleurs de tapisserie comme vieillies ou lavées, les soies laissées brutes et non ourlées et les costumes en laine avec des accents de feuille d'or. Les fines rayures dorées du créateur offrent une nouvelle interprétation du textile généralement sobre; tandis que Thom Browne a utilisé le tissu - dans une variété de largeurs et de couleurs - pour créer des silhouettes extravagantes en drapant et en déconstruisant de manière non conventionnelle des vestes et des pantalons. Vaccarello, quant à lui, a cherché à exploiter l'élégance traditionnelle des tissus masculins pour amplifier l'énergie ultra sophistiquée de son Saint Laurent (bien qu'il ait dit à Mark Holgate de Vogue qu'il pensait également à Melanie Griffith et Sigourney Weaver dans Working Girl). De même, Nicolas Di Felice a coupé des séparations sur mesure épurées dans des costumes classiques à fines rayures, en les tordant intentionnellement avec des découpes circulaires ou des miroirs comme accents.

Alors que la vague de subversion des uniformes universitaires et d'entreprise dans la mode n'est pas nouvelle, il semble y avoir un intérêt toujours croissant à remettre en question les concepts et les matériaux conventionnels. Si dans le passé, les rayures appartenaient aux courtiers en puissance du monde de l'entreprise, alors dans le monde post-pandémique d'aujourd'hui où les codes vestimentaires des entreprises se sont assouplies, elles appartiennent à tout le monde. Vous aussi, portez un costume à fines rayures ! N'oubliez pas que la fine rayure est toujours un chiffre de pouvoir, la seule chose qui a changé est de savoir qui peut la manier.

Backstage chez Courrèges, prêt-à-porter automne 2023.

Zoom sur l'exploration des rayures fines de Thom Browne pour l'automne.

José Crisales-Unzueta

Il ya 4 mois

Saint Laurent, prêt-à-porter automne 2023

Anthony Vaccarello a le vent en poupe. Chez Saint Laurent, ses dernières collections sont devenues les préférées de tous, des célébrités aux critiques et aux éditeurs de mode, en partie à cause de l'équilibre qu'il parvient à trouver entre leur fraîcheur et leur proximité attachante avec le travail d'Yves Saint Laurent lui-même. Nulle part cela n'était plus évident que sur le plateau du défilé d'aujourd'hui, où il a transformé l'espace adjacent à la Tour Eiffel qui a longtemps été la maison de sa collection de prêt-à-porter en la salle de bal de l'hôtel Intercontinental, où Saint Laurent lui-même a montré ses collections de haute couture de 1975 à 2001. La pièce de résistance était probablement les lustres en bronze opulents et frappants, qui, lorsqu'ils sont insérés dans l'élégant cadre de la boîte noire contemporaine, ont peint l'image parfaite de la présence de Vaccarello à Saint Laurent : moderne, élégant et respectueux de son passé pour se projeter dans l'avenir.

Yves Saint Laurent, printemps 1980 haute couture.

José Crisales-Unzueta

Il ya 4 mois

Aujourd'hui à Paris, Kunihiko Morinaga d'Anrealage a revisité les tissus photochromiques qu'il a commencé à utiliser il y a dix ans. Présentée au Théâtre de la Madeleine, la collection automne 2023 présentait des tissus sensibles à la lumière UV, un fait qui a été mis en valeur à travers un processus futuriste lors du spectacle : des mannequins se tenaient par paires alors qu'une lampe UV était abaissée devant eux, changeant les couleurs ou les motifs de leurs vêtements (ils se retournaient ensuite et le processus se répétait).

Mais Morinaga ne cherchait pas seulement à faire quelque chose de cool, mais plutôt à faire une déclaration sur notre relation avec l'environnement et à célébrer la diversité des points de vue et les possibilités qu'ils offrent. Le designer a pris le concept de "Umwelt" (allemand pour "environnement"), développé par le philosophe et biologiste allemand Jakob Johann Baron von Uexküll, qui explore la façon dont les organismes vivants perçoivent leur environnement, pour établir un récit sur les différentes perspectives cohabitant dans notre monde. Ainsi, les couleurs et les motifs changeront en fonction de la lumière qui les entoure ; conçu pour évoluer au fil des jours et des saisons, existant en conversation avec les environnements dans lesquels ils sont placés.

Voir le reste de la collection d'Anrealage ici.

Laia García-Furtado

Il ya 4 mois

Vaquera a une fois de plus lancé la Fashion Week de Paris avec une collection qui était une combinaison parfaite de leur esthétique du centre-ville de New York et du glamour de leur ville d'adoption. Parmi les robes en denim délavé noir et les pantalons larges, des détails inspirés de la lingerie - y compris un string en soie rouge placé sur le devant d'une paire de jeans - et une gamme de manteaux et de vestes convoités, il y avait une robe à paillettes sans bretelles avec des bretelles de soutien-gorge apparentes et une bordure en fourrure. une "version vaqueraifiée", comme le dit Nicole Phelps dans sa critique, d'une robe Chanel de la collection couture automne 2005.

Un look de la collection automne 2005 de Chanel Haute Couture.

Plus tôt cette année, le code vestimentaire du gala du Met de cette année, "Karl Lagerfeld : une ligne de beauté", a été déclaré "En l'honneur de Karl". Nous devons espérer qu'au moins une jeune star cool a déjà appelé "dibs" sur cette robe. Nous allons regarder.

Cliquez ici pour voir la dernière collection de Vaquera.

Irène Kim

Il ya 4 mois

Video by Acielle/ Style Du Monde

Alors que RM et Kelela étaient les deux stars préférées d'Internet au premier rang du défilé Bottega Veneta hier soir, le chat du groupe Runway s'est illuminé lorsque nous avons repéré nos rédactrices Nicole Phelps et Tiziana Cardini. Cahier à la main en plus de leurs looks de soirée, elles affichent un vrai style de working woman.

Irène Kim

Il ya 4 mois

Video by Acielle / Style Du Monde

Contrairement à d'autres maisons de luxe qui ont optimisé leur pouvoir social et marketing grâce à des ambassadeurs auprès des plus grandes célébrités du monde, Bottega Veneta avait jusqu'à présent volé en solo. Cela pourrait-il changer cette saison? RM, leader de BTS, a assisté au défilé automne 2023 de la marque dans le look 47 de la collection printemps 2023. Le rappeur, comme la marque, est connu pour son style personnel discret mais discret. Une annonce sera-t-elle bientôt faite ? Nous resterons à l'écoute.

A gauche : RM au défilé prêt-à-porter automne 2023. Photo : Stéphane Feugère / Avec l'aimable autorisation de Bottega Veneta. À droite : Look 47 du défilé prêt-à-porter printemps 2023. Photo : Filippo Fior/ Gorunway.com

Laia García-Furtado

Il ya 4 mois

L'inspiration du règne animal de l'automne 2023 s'est poursuivie chez Trussardi, où les directeurs créatifs Benjamin Huseby et Serhat Işık ont ​​rendu hommage au meilleur ami de l'homme. Initialement inspirés par les tropes de la société milanaise, y compris les tapisseries médiévales fanées que l'on trouve souvent dans les palais, ils ont choisi de se concentrer sur les représentations historiques de lévriers italiens, les transformant en un jacquard Gobelin. Leur vision était le mariage parfait de l'histoire et de la modernité - avec un sens de l'humour - en particulier son utilisation dans une jupe portefeuille qui semblait se défaire.

Voir la collection complète de Trussardi ici.

José Crisales-Unzueta

Il ya 4 mois

D'un point de vue vestimentaire, il n'y a rien que j'aime plus que de zoomer sur une veste parfaitement ajustée. Quand j'étais à l'université, un de mes professeurs de modélisme m'a dit qu'une grande couture est la combinaison de plusieurs choix exacts, et c'est la lentille à travers laquelle je prends de la couture tous les jours. Ce manteau Ferragamo, qui fait partie de la deuxième collection de Maximilian Davis pour la marque, est l'exemple parfait de cette approche. J'adore tout simplement chaque choix fait ici.

La silhouette est longue et profilée - comme attendu de Davis - et chaque détail est au service de cette proportion. Le revers est placé haut, croisé, légèrement rétréci et échancré, façonné près du corps pour établir la minceur. L'épaule est coupée nette et dépasse légèrement du corps, mais est inclinée en conversation avec l'angle du revers avant. La poche poitrine est placée plus haut que d'habitude et légèrement inclinée vers le haut, jouant avec les boutonnières, qui s'inclinent vers le bas. Enfin, le corsage est coupé légèrement vers l'intérieur (avec des pinces princesse parfaitement placées) pour suivre la courbe créée par l'épaule inclinée et une manche trois pièces légèrement allongée. Cela suscite de la joie.

Voir la collection Ferragamo automne 2023 ici.

Laia García-Furtado

Il ya 4 mois

Aujourd'hui à Milan, Lucie et Luke Meier de Jil Sander ont présenté une collection qui se livrait à toutes les textures possibles : cuirs souples, laines feutrées, laines brossées, tricots ton sur ton, fausses fourrures, velours dévorés et applications de fils qui ressemblaient à des cils. Même les sacs à main ont été embellis, comme un sac seau en chocolat orné de passants en cuir rouge vif. Ce n'était pas tout à fait évident sur les images du défilé, mais grâce aux photos des coulisses d'Acielle Tanbetova, il était évident que les créateurs avaient également expérimenté le tissu réfléchissant, couramment utilisé comme détail dans les vêtements de sport, mais transformé ici en un trench-coat et une paire de pantalons à jambes larges avec des détails de fermeture éclair qui ajoutaient une touche moderne à leurs silhouettes généralement minimales.

Voir le reste de la collection de Jil Sander ici.