Stella McCartney

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Revue de mode

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Par Suzy Menkes

PARIS — Matières résille, tissus aérés et dynamisme sur les podiums sont le contrepoint d'une sensibilité couture qui appartient à une équipe de mode opposée.

Le sport est dans l'air du temps. Pour les designers britanniques, c'est peut-être un avant-goût des Jeux olympiques de 2012, comme la collection énergique de Stella McCartney lundi.

Mais surtout, la tendance à l'influence active va - jeu, set et match - à Riccardo Tisci chez Givenchy, dont les vêtements de sport à connotation sexuelle de son défilé d'été de l'année dernière sont omniprésents sur les podiums printemps/été 2012.

C'est peut-être pour cette raison que M. Tisci est passé – ou plutôt, est revenu – à l'excellence de la couture. Sa coupe plongeante et ses matériaux en peau de requin ressemblaient à un monde aquatique – pas à l'énergie aérobie d'une piscine olympique, mais plutôt à l'attrait des profondeurs et de ses créatures marines. Avec des poignées de dents de requin accrochées autour du cou, des ondulations ressemblant à des anguilles sur des vestes, des tissus en écailles de poisson et des surfaces réfléchissantes argentées au clair de lune, le spectacle a capturé le glamour dérangeant du créateur.

Mais les vêtements, avec leurs finitions soignées et leur penchant pour le soir, semblaient plus appropriés à la couture qu'au prêt-à-porter. Il était difficile, alors que les mannequins couraient sur leurs talons en aileron de requin, de comprendre la complexité de la mousseline tombant en vagues sur un chemisier, des revers argentés à paillettes se tordant autour d'une veste et une technique consistant à accrocher des robes sur le corps à partir de chaînes métalliques.

Le message qui passe est celui d'une couture sexuée, avec des jupes très courtes, aux couleurs chair et rose coquillage, remontées sur le devant avec l'intérieur des cuisses (et plus) partiellement voilé. Sur des super modèles comme Giselle Bünchen et Natalia Vodianova, cela pourrait être glamour (bien que les deux aient des looks plus dissimulés). Pour la plupart des femmes, cela semblerait grossier. Mais ce n'est pas un mot à associer à Givenchy ou à son créateur, qui prend un soin infini à confectionner des vêtements spéciaux. C'est juste que l'effet global de cette collection a raté un battement.

Stella McCartney était dans deux choses qui sont censées être une ambiance masculine : le sexe et le sport. Et le mélange a créé une collection féminine animée, avec plus de mailles que vous n'en trouveriez sur un court de tennis, travaillées en lignes courbes dans des robes souples et tendues.

"Sans effort et optimiste, l'été est si court, il faut en profiter", a déclaré la créatrice en mettant la touche finale aux modèles avec sa fille de 9 mois dans les bras.

Les collections de Mme McCartney sont toujours le reflet de soi. Ainsi, les robes spacieuses post-grossesse qui faisaient partie du look de la saison dernière ont été jetées au profit de l'autre moitié du spectacle : des robes moulantes et peep-show qui ont été un tel succès à Hollywood.

Une réflexion intelligente avait été menée pour que l'été 2012 paraisse simple mais élégant : des robes stretch avec des injections de maille ou de dentelle grossière ; un chandail flou avec un pantalon décontracté; et une robe à motif entrelacé assortie à un sac spongieux. Mais ce sont les looks sportifs finaux, avec des raquettes de tennis en forme de filet à l'épaule et des découpes courbes qui ont fait la coupe sport / sexe.

Les plis volant et coulant de presque toutes les tenues de la Chloé ont été conçus comme un moyen pour Clare Waight Keller, la nouvelle créatrice de la maison, d'exprimer la liberté de sa femme. Les plis sortaient de l'encolure d'une robe, ou étaient plus contrôlés comme une jupe plissée à partir de la taille ou des hanches. Depuis qu'ils ont dominé le spectacle, différentes tactiques ont permis d'alterner les looks, comme le cuir tranchant à travers les plis ou les lignes de couleurs vives.

Une légèreté aérée était le thème, avec quelques tenues en broderie anglaise qui auraient pu être développées dans le thème de maille omniprésent de la saison. L'effet était léger et joli, mais la fille Chloé avait besoin d'un ancrage plus solide de la couture ou peut-être du tricot dans lequel Mme Waight Keller excellait lors de son précédent rôle chez Pringle of Scotland.

La créatrice a eu raison de faire la lumière sur l'héritage Chloé - même si les broderies florales qu'elle a choisies dans les archives doivent être la chose la plus ennuyeuse que Karl Lagerfeld ait jamais conçue. Le racontant sous l'angle de ce qu'elle a appelé "la complicité féminine", Mme Waight Keller a commencé par son histoire Chloé, qu'elle pourra développer davantage la saison prochaine.

La nouvelle équipe de Kenzo , composé des détaillants américains branchés Humberto Leon et Carol Lim, pourrait réinventer le business du défilé de mode. Leur présentation rapide et joyeuse avait une mini piste dans une cour avec un bras de bienvenue au spectacle qui était en boucle continue à l'intérieur.

Cette façon sans prétention de montrer des vêtements vifs et sportifs dans des tissus brillants les rendait dynamiques, tandis qu'un imprimé de liens donnait une touche vintage. Les créateurs ont déclaré ne pas s'être inspirés des archives Kenzo, mais plutôt de l'idée que Kenzo Takada arrive à Paris depuis l'étranger, comme le couple l'a fait aujourd'hui. Ainsi, le street style sportif américain avait des couleurs primaires inspirées par l'artiste plasticien américain Ellsworth Kelly, qui a vécu à Paris dans les années 1950. Il n'y avait pas la moindre trace de l'envie de voyager ethnique de Kenzo. Mais, à condition que le prix soit correct, la nouvelle ambiance jeune pourrait réenregistrer la marque Kenzo.

"Mémoire - souvenirs de vacances, d'Italie, d'Inde", Giambattista Valli a déclaré dans les coulisses après une collection forte dans laquelle des tenues linéaires ont cartographié le corps avec des carrés de tissus et de textures différents, en utilisant des imprimés délavés et numérisés de ces événements passés. L'effet était saisissant lorsqu'un haut à fourrure blanche rencontrait une bande argentée au-dessus d'une jupe blanche mince; c'était doux quand un manteau sur mesure avait des carrés de brocart. Et c'était magnifique quand un motif zébré est venu en trois textures - y compris un "tapis" à poils longs avec un effet de plumes.

Les spectacles de M. Valli ont toujours été ornés mais ici la décoration était maîtrisée, qu'il s'agisse de simples vêtements avec des brassées de bracelets comme des brindilles tordues ou de l'argent tranchant le ventre. Peut-être que l'introduction d'une ligne de couture, qu'il a montrée cet été, a permis à M. Valli de rationaliser son prêt-à-porter chic. Car voici une maison alimentée par une brochette de jeunes Européens stylés, des sœurs Missoni à la famille Dellal, tous impliqués dans la mode et tous les fans de Mr Valli.

C'était Mary Poppins contre Mary Pickford sur le John Galliano piste, où la délicatesse moelleuse de la star du cinéma muet des années 1920 était opposée à la sévérité élégante de la nounou édouardienne. Ce n'était pas une mauvaise métaphore pour la collection post-Galliano, où Bill Gaytten a donné à la beauté ébouriffée une colonne vertébrale de couture pour créer un spectacle vivant et bien exécuté.

D'abord, la "super nounou", avec un chapeau melon guindé et des tenues sur mesure en noir et blanc, souvent avec des jupes plissées et de petites chaussettes blanches. Ensuite, la piste a été confiée à Mme Pickford, elle qui a affirmé que "ajouter du son aux films serait comme mettre du rouge à lèvres sur la Vénus de Milo".

Mais elle n'avait pas le look rétro typique de John Galliano avec des lèvres arquées et des cheveux marcel-wave. Elle est arrivée en jolie demoiselle, avec ses robes à volants aux couleurs douces. Ce n'était pas vraiment une confrontation entre les deux styles car les looks étaient fusionnés, notamment avec des corsages de fleurs pour tous.

Les fleurs étaient le sujet d'Issey Miyake mais une version stylisée de la nature qui est passée du bourgeon à la floraison par le biais d'un spectacle son et lumière de haute technologie. Lorsque les faisceaux laser étroits ont été projetés sur la piste, il semblait que le spectacle de Yoshiyuki Miyamae, qui a pris la relève en tant que designer cette saison, allait être hyper graphique.

Au lieu de cela, c'était une ode à la nature - prenant la ligne mince d'une tige comme la couture qui a ouvert le spectacle. Cela s'est développé en bourgeons serrés, notamment avec les chapeaux de pétales jaune vif, rose ou bleu. Le thème floral est ensuite sorti pleinement avec des volants en mousseline de soie à pointe de mouchoir jaillissant de l'encolure. Mère Nature n'avait qu'un rôle de soutien dans cette collection, qui était basée sur des tissus modernes comme le triacétate de couleur nude ou, alternativement, les techniques de teinture traditionnelles de Kyoto. L'effet global était celui d'un jardin avec quelques plantes en trop qu'il fallait tailler pour apprécier leur beauté.

Le Viktor & RolfLe duo a toujours été attiré par les poupées, les habillant sur les podiums comme des poupées russes en couches de tissu ou créant des tenues miniatures dans des maisons de poupées pour une exposition à Londres.

Cette saison, les poupées vivantes étaient de retour sur les podiums : les mannequins dans leurs robes trapèze enfilées de rubans de mousseline, défilant sur fond d'une gigantesque "jupe" plissée. En plus de cela est apparu le duo de chanteurs Brigitte, qui a fourni la musique.

L'idée d'un design surdimensionné et rectiligne n'est pas nouvelle pour Viktor Horsting et Rolf Snoeren. Mais ces vêtements géométriques aux jolies couleurs avaient une modernité douce/dure. Les inserts en maille dans les vestes en satin arrondies étaient également à la mode. Mais si les créateurs pensent que les vêtements oversize aux détails démesurés sont toujours à la mode, ils n'ont pas encore visité les emporiums American Girl, où les petites filles réclament des vêtements aussi mignons que ceux qui habillent les jouets réalistes.

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