Les 7 meilleures nouvelles marques de tricots de 2022

Rencontrez la prochaine génération de créateurs de tricots.

Lorsque vous pensez à des tricots de qualité supérieure, les noms hérités viennent probablement en premier à l'esprit, de Loro Piana à Brunello Cucinelli. Peut-être même The Row, avec ses pulls oversize et ses cols roulés enveloppants, figure en tête de votre liste. Et pour cause : ce sont des classiques fiables. Lorsque vous vous tournez vers un Missoni ou un Marni, vous savez que vous obtenez un savoir-faire irréprochable et que vous aurez un excellent pull à ajouter à votre collection. Mais la prochaine génération de créateurs de tricots est arrivée, et ils ne respectent pas nécessairement les anciennes règles.

Les meilleures nouvelles marques de tricots recontextualisent le créneau de l'industrie, le poussant dans une direction plus complète et, dans certains cas, non conventionnelle. Ils ne fabriquent pas seulement des tricots raffinés et fabriqués par des experts (bien sûr, ils le font aussi), mais ils s'assurent que les pratiques éthiques et durables sont primordiales et que l'industrie entend ce qu'ils ont à dire.

À venir, rencontrez sept membres éminents de la foule montante du tricot et découvrez comment ils perturbent la scène des pulls pour la rendre représentative de l'avenir qu'ils veulent voir.

Cherry et Home Phuangfueang savent que ces deux dernières années n'ont pas été faciles. Le chagrin, les traumatismes et les bouleversements constants, ces «temps sans précédent» et les «nouvelles normes» - le duo de designers thaï-américains est là pour offrir un répit à tous ces conflits. "Les vêtements peuvent être très émouvants", a déclaré Cherry à Maire Claire. "Ainsi, un aspect important de notre marque Nong Rak a été de mettre en évidence la nature tactile des vêtements et à quel point une connexion sensorielle peut être thérapeutique dans notre paysage trop numérisé et industrialisé."

Le travail des Phuangfueang est sentimental et rassurant, comme un câlin de votre mère, apaisant vos inquiétudes et vous faisant savoir que tout ira bien. Et les pièces produites par le couple marié (Nong Rak est le mot thaï pour "jeune amour" - Comme c'est mignon, n'est-ce pas ?) Ressemblent à un baume pour votre âme. Laine pelucheuse avec une texture semblable à celle d'une barbe à papa; des pulls cocooning à rayures colorées, des écharpes douillettes et des bonnets qui donnent envie d'être emmailloté comme un bébé.

"Une grande partie", explique Cherry, "laisse les matériaux raconter l'histoire d'abord avec des détails, comme leurs couleurs et leurs textures, rendant hommage aux animaux dont les fibres sont coupées, la sincérité du design, etc., et comment ceux-ci peuvent finalement influencer les sentiments chez le porteur". Cette approche réfléchie s'observe mieux dans les pièces en mohair de la marque lancée en 2018, une combinaison de fils d'invendus et de laine vierge filée à partir de chèvres Angora. Vous avez peut-être vu les pièces en mohair animées de la marque - pensez aux cagoules texturées, aux robes pull cinétiques et aux bérets souples - dans une récente collaboration du printemps 2022 avec Heaven de Marc Jacobs, qu'Internet a englouti comme des bonbons.

« Nous passons beaucoup de temps à nous approvisionner en fils de mohair modernes de la meilleure qualité auprès de petites fermes américaines, le bien-être des animaux étant notre priorité. Nous voulons nous assurer que nos pièces sont fabriquées à partir de laine d'animaux bien-aimés, et nous espérons que cela se ressentira dans les qualités caressantes de notre travail », déclare Cherry. "Le processus est très long", explique Home, "et prend beaucoup de muscle car les vêtements doivent être très soigneusement peignés et brossés à la main", explique la créatrice née à Bangkok, qui s'occupe de toute la production post-tricot de la marque.

Bien qu'ayant développé un code de marque reconnaissable (un exploit rare qui mérite d'être célébré), ne vous attendez pas à ce que la laine mohair soit tout ce que vous voyez de Nong Rak. "Nous évoluons à chaque étape", explique Home, et la spontanéité reste primordiale pour le couple. "Le processus spontané et créatif de Nong Rak est une force motrice et l'une des principales raisons pour lesquelles nous nous concentrons autant sur l'artisanat et la sentimentalité dans notre travail", décrit Cherry. "Et grâce à l'expérimentation, nous trouvons lentement les directions qui ont le plus de sens pour nous."

"Il y a un certain type d'honnêteté et de sincérité dans ce que nous faisons, et je pense que cela ne dépend pas seulement de l'artisanat, mais des mains humaines derrière l'artisanat", explique le designer Lukhanyo Mdingi, son ton aussi doux que ses paroles. Co-lauréat du prix LVMH Karl Lagerfeld 2021, le créateur basé au Cap est devenu une figure de proue de la scène de la maille pour rappeler aux consommateurs les artisans derrière son travail. Contrairement à un pull parfaitement précis fabriqué par une machine, Mdingi veut que vous sachiez que ses vêtements sont fabriqués, avec amour, par quelqu'un qui a un lien profond avec le travail.

"La provenance de l'artisanat et des textiles est vraiment importante pour nous", explique le nominé au Prix LVMH 2021, qui tire une influence significative de l'héritage expansif de l'Afrique du Sud dans la laine mérinos et l'élevage de chèvres Angora. "Plus que toute autre chose, je voulais voir comment je pouvais apporter cette histoire forte au sein de ma culture au développement de nos vêtements."

Et étant donné que la mode de luxe est connue pour être exclusive, à la limite d'une niche impersonnelle de l'industrie, l'approche humaine de Mdingi ressemble à une subversion. « Je crois qu'il est assez rare d'être aligné avec des artisans incroyables qui se concentrent sur l'esprit de l'artisanat parce que cela fait partie de leur lignée. Que cela se reflète dans notre marque est extrêmement important parce que nous voulons que ce sentiment soit ressenti avec l'essence du textile. Cela apporte le sens de l'ingéniosité et de la sensibilité humaines dans le design contemporain », détaille-t-il.

Le créateur souligne que si son héritage sud-africain joue un rôle de premier plan dans son travail et qu'une grande partie de ses vêtements sont fabriqués à la main sur les caps est et ouest du pays, la marque n'est pas reléguée à ce seul coin du monde. « Notre marque est mondiale ; nous n'appartenons pas à un seul espace de fabrication », dit-il, expliquant comment il s'associe également avec des fabricants italiens pour des pièces qui nécessitent une production plus industrielle.

"Grâce à ces partenariats, notre marque peut avoir cet hybride qui est non seulement assez raffiné, mais qui a aussi un esprit sincère et honnête, qui se résume à l'élément artisanal inhérent au tricot", détaille Mdingi. "C'est cet esprit de collaboration que je veux dans l'ADN de notre marque et dans les pièces elles-mêmes."

La femme Roberta Einer est Kylie Jenner. C'est Megan Fox et Jorja Smith. Elle porte des robes pull avec des découpes révélatrices de côtes et des mini-jupes au crochet séduisantes qui sont loin des carrés de grand-mère auxquels vous êtes habitué. Son style dégage un sex-appeal sans vergogne. Mais elle est aussi toi, qui que ce soit.

Comme Einer le dit à Marie Claire sur Zoom, si vous êtes ouvert à l'expérimentation et que vous avez un véritable intérêt pour la mode, alors vous faites partie du club. "Notre marque s'adresse à un éventail de femmes différentes : des filles suédoises aux filles d'Atlanta, en passant par celles qui partent en vacances sur la Côte d'Azur ou qui font la fête à Miami", déclare en souriant la diplômée de l'Université de Westminster et de Central Saint Martins. "C'est pour les femmes fortes qui, quand on les regarde dans nos vêtements, qui ont beaucoup de caractère, on n'a pas l'impression de les porter. Elles portent les vêtements, et on peut dire qu'elles sont autonomes. Tout cela, en tant que mélange, est le type parfait de Roberta Einer girl."

Le label basé à Londres a six ans mais n'a vraiment commencé à rassembler sa foule éclectique et diversifiée de supporters qu'en 2020, pendant les jours sombres de la pandémie où tout ce que vous pouviez faire était de doomscroll sur votre téléphone. "Grâce aux réseaux sociaux, nous avons créé une communauté de personnes qui rêvaient d'une vie meilleure après le COVID", partage le designer estonien.

En bref, Einer, qui a fait ses armes dans des maisons héritées comme Balmain et Alexander McQueen, a maîtrisé le concept d'habillage Instagram. Vous avez certainement vu sa robe signature Bianca, un numéro de tricot asymétrique sans dos lacé de panneaux transparents partout, sur votre flux. Mais plus que de simples robes de déclaration que vous enfilez pour des séances de photos, son travail porte un thème plus significatif et intentionnel.

"Pendant longtemps, j'ai développé une nouvelle idée de vêtements pour femmes sensuels, en particulier de tricots, comme quelque chose qui vous donne du pouvoir. Des robes courtes, transparentes et longues, à dos ouvert, des couleurs et des motifs qui seraient autrement kitsch ou bon marché, ou ce que l'on pourrait même considérer comme anti-féministe. Dans ma tête, je vois les choses à l'envers", déclare la créatrice de 30 ans. Ses robes en tricot provocantes et ses hauts en crochet aident les femmes à découvrir leur pouvoir, qui, selon Einer, est au cœur de sa marque. "Mon idée derrière [Roberta Einer] est que nous vendons un rêve - une femme que vous pourriez être; alors seulement vous réalisez que vous êtes déjà elle."

Fil de la couleur d'un sol de forêt verdoyant, tricot tissé semblable à une toile d'araignée, laine feutrée ressemblant à un cocon fraîchement arraché d'une branche d'arbre - en parcourant le travail de Lily Yeung, il est évident que la nature est un thème moteur dans son travail. "Les formes et lignes organiques réalisées lors de promenades dans la nature et les souvenirs d'interactions avec l'eau et la terre se traduisent inconsciemment dans mon travail", décrit Yeung à propos de sa marque de tricots éponyme. Mais au-delà d'un simple point d'influence, le designer basé à Londres et à Los Angeles comprend et vénère intimement le monde naturel.

"Les matériaux peuvent contenir tant d'histoires et de pouvoir", décrit Yeung, qui est d'origine navajo et chinoise. « C'est un moyen de se connecter à un lieu et à une terre, d'inspirer la mémoire et l'émotion. Ainsi, laisser la beauté naturelle de ces matériaux, comme les fibres teintes naturellement et la laine churro Navajo, influencer mes créations me fait me sentir plus connecté à la terre. Et », ajoute Yeung, « je crois que ces choix réfléchis concernant les matériaux peuvent ouvrir des conversations sur la durabilité, les histoires indigènes et la signification culturelle des matériaux environnants.

L'intentionnalité a toujours été vitale pour Yeung. L'artiste a grandi immergée dans la mode (ses deux parents sont des designers) et, bien avant de lancer sa marque éponyme, a utilisé des textiles et de l'artisanat autochtone traditionnel pour se connecter à son héritage. Mais c'est lorsqu'elle s'est tournée vers l'art du crochet pendant la pandémie qu'elle a pensé concentrer ses efforts sur une marque de maille à part entière. "Je travaillais sur beaucoup de mes émotions et de mes sentiments à travers la fibre, créant des vêtements qui me tenaient et me faisaient me sentir protégée", explique-t-elle ses motivations pour lancer officiellement Lily Yeung en 2021.

Yeung a conservé le noyau émotionnel séminal de sa marque à chaque collection. "Cet élément de toucher et de physique des tricots est personnel, en particulier au crochet où chaque point est fait un par un et à la main", propose la tricoteuse autodidacte. "Les imperfections et les expressions subtiles laissées dans les textiles donnent une âme à un vêtement qui le rend humain - et les gens s'y connectent. Quelque chose d'authentique et d'unique se démarque dans un climat de mode sursaturé."

La vie, comme vous le savez, ne se déroule pas toujours comme prévu. "Nous planifions, et Dieu rit", dit le vieil adage. Aisling Camps, fondatrice de la marque de tricot éponyme, connaît intimement ce sentiment. En 2013, après un effort tenace de plusieurs années pour tenter de percer dans l'industrie de la mode, Camps n'a eu d'autre choix que de quitter New York et de rentrer chez lui à Trinidad. Même avec deux diplômes à son actif - un en génie mécanique de l'Université de Columbia et un baccalauréat ès arts en design de mode du Fashion Institute of Technology - l'artiste n'a pas pu obtenir de parrainage de visa pour autoriser son séjour aux États-Unis.

"J'avais tous ces grands projets, mais les circonstances m'ont dit que je devais faire un détour", décrit-elle. Et pourtant, malgré la clé perturbatrice que la vie a brutalement jetée dans ses plans, Camps reste reconnaissante de la situation. "Cela m'a montré que je n'avais pas le contrôle et m'a forcée à accepter cela. J'ai également été réintroduite dans mon pays et ma culture à l'âge adulte et j'ai pu voir la beauté de Trinidad d'une manière totalement nouvelle", partage-t-elle.

Mais que fait un créateur de maille pour le climat caribéen ? « Logiquement, on ne porte pas de pulls en laine sous les tropiques, donc j'ai été confrontée à une opportunité unique », explique-t-elle. "J'avais ces compétences spécialisées dans les tricots et la nouvelle clientèle qui avait besoin de vêtements pour le temps chaud et humide. De plus, nous ne sommes pas un groupe conservateur dans les Caraïbes - [mon travail] devait avoir un peu de sex-appeal." Un point de vue design qui se concentre sur des mailles scandaleuses avec des découpes et du macramé au tissage lâche conçu pour flasher la peau a commencé à prendre forme.

Cependant, peu de temps après avoir lancé sa marque de tricots éponyme avec une influence trinidadienne finement affinée, Camps a remporté la loterie de la carte verte en 2014 et, ironiquement, est retournée à New York. Mais son séjour dans la Big Apple s'est avéré avantageux la deuxième fois. Des célébrités comme Cardi B, Gabrielle Union et Tracee Ellis Ross ont commencé à remarquer ses offres sensuelles de chandails. Et après une collaboration en 2018 avec Pyer Moss à la barre de Kerby Jean-Raymond, Aisling Camps a officiellement atteint le statut de "It" de l'industrie.

"Le tricot a une histoire si riche, mais la plupart est d'origine européenne, et les créateurs de tricot traditionnels ont tendance à s'en tenir aux formes classiques et aux motifs de points, mais cela ne m'a jamais beaucoup plu", a déclaré Camps à Marie Claire. Même encore, maintenant basée dans un studio à Dumbo, Brooklyn, où elle fabrique à la main la plupart des pièces de crochet et de macramé de la marque, Trinidad reste une priorité. "Pourquoi créer un travail qui a été fait plusieurs fois auparavant, surtout quand je n'ai aucun lien culturel avec ça? Il n'y a aucune excitation là-dedans pour moi. Je [veux] essayer quelque chose de différent sans toutes ces contraintes de la façon dont vous êtes censé tricoter un pull. "

Ambitieux est un mot trop petit pour décrire la designer basée à Copenhague, Nadia Wire. Le diplômé de Central Saint Martins, dont le curriculum vitae compte des noms de renom comme Iris Van Herpen, Peter Pilotto et Stine Goya, a toujours été destiné à être un iconoclaste. "J'ai toujours su que je voulais être créatrice de mode", commence-t-elle dans sa conversation avec Marie Claire.

"Je voulais créer une marque où la fabrication était intégrée à l'existence de la marque afin de pouvoir travailler en étroite collaboration avec la production", explique le designer danois. Sa solution, naturellement, était de tout faire elle-même à partir de zéro. "En 2020, j'ai créé ma propre usine de tricot et établi une équipe et un site de production avant de lancer ma marque. Il était important pour moi que tous les aspects de l'entreprise travaillent ensemble sous un même toit", explique la fondatrice. Les vêtements de sa marque - pensez aux pulls sans manches graphiques, aux robes côtelées transparentes et aux pantalons en jacquard en tricot 3D - sont tous fabriqués sur commande dans l'usine basée au Danemark.

Wire explique que ce processus de production réfléchi aide à réduire les déchets, car la conscience écologique est un principe fondamental de son label éponyme. "Cependant, quand on travaille dans l'industrie de la mode, je ne pense pas qu'il soit possible de prétendre fabriquer des collections durables", déclare-t-elle. Le simple fait d'ajouter plus d'inventaire dans un système déjà débordé et surproduit, soutient-elle, est anti-durable. Même encore, la créatrice essaie de minimiser l'impact de sa marque.

"Je regarde toujours dans mes archives de textiles pour trouver l'inspiration lors de la conception d'une nouvelle collection. Tout est basé sur quelque chose qui existe déjà, et je ne permets à personne de jeter des chutes car rien n'est du gaspillage", explique Wire. "Nous codons et programmons également tous nos tissus directement sur la machine à tricoter, ce qui signifie que chaque produit sort de la machine entièrement façonné" - ou, en termes simples, sans excès de matière.

Considérant que sa marque n'a que deux ans (dans la petite enfance, elle commence tout juste à enchaîner des phrases plus longues et à comprendre le concept d'individualité), il est remarquable de voir tout ce que Wire a accompli. Mais elle n'est toujours pas satisfaite. La non-conformiste du tricot a de grands espoirs d'agrandir son usine de production et de poursuivre sa fabrication en boucle fermée. Mais au-delà de cela, elle dit que l'avenir ne lui appartient pas.

"Je suis dans une aventure de tricot constante qui continuera d'évoluer dans des directions que je ne peux pas prédire ! Je veux honorer et rendre hommage au tricot, mais je veux aussi le défier. Le tricot est une notion vaste et une aventure qui peut être explorée plus loin que ce qui existe déjà. Si on ne s'amuse pas quand on s'occupe de la mode, alors que reste-t-il ?".

Dans l'univers coloré et kaléidoscopique de Zankov, le minimalisme n'existe pas vraiment. Les imprimés géométriques qui jouent délibérément un tour sur votre œil et le blocage des couleurs à cinq nuances à la fois règnent en maître sous la direction du fondateur Henry Zankov. Ce qui se rapproche le plus d'un neutre, c'est la version argyle de la marque de tricots : un motif jacquard losange déformé, clownesque, camel et blanc cassé avec des touches de noir.

"Je pense que la couleur a le pouvoir de transformer et que l'imprimé peut être son terrain de jeu", s'extasie la créatrice, qui s'est d'abord intéressée à la conception de tricots en travaillant pour des marques telles que Donna Karan, Diane von Furstenberg et Edun. "En injectant des fibres et des fils naturels avec une forte utilisation de couleurs et de motifs, je veux établir une sorte de langage visuel [avec Zankov] qui a une longévité et une reconnaissance évidente. Et cela, pour moi, peut devenir intemporel - quelque chose que vous revenez toujours comme base et que vous construisez ensuite dessus. "

Lancée en 2019, Zankov a solidement établi sa perspective en tant que marque de prêt-à-porter qui chérit la fantaisie et, comme on peut s'y attendre de toute marque de tricots de luxe, un savoir-faire de qualité. "Je préfère travailler avec des producteurs plus petits qui sont toujours détenus et gérés par une famille." La créatrice née à Saint-Pétersbourg décrit l'usine d'alpaga à Prato, en Italie, leur tricoteuse à la main basée à Brooklyn et la coopérative de femmes située dans la région du Lot en France, qui élèvent la laine patrimoniale spéciale que nous avons utilisée dans nos tricots à la main Automne/Hiver 20222 », détaille Zankov.

La diplômée de la FIT est également devenue en quelque sorte une figure de proue du récent phénomène dopaminergique de la mode. Regardez ses polos multicolores éclectiques, ses gros cardigans confortables et ses robes tubulaires à la Piet Mondrian, qui inspirent tous un sentiment d'optimisme plein d'espoir.

"Aussi cliché que cela puisse paraître, la mode a le pouvoir d'influencer ce que nous ressentons en étant le miroir de qui nous sommes ou que nous nous efforçons d'être", déclare la créatrice russo-américaine. "Donc, quand je me sens excité ou heureux à propos d'une couleur ou d'une silhouette, pour moi, cela signifie que je dois faire en sorte que les autres puissent également ressentir ce [bonheur]."

Lentement mais sûrement, un col roulé vibrant à la fois, Zankov crée une garde-robe capsule dans laquelle les maximalistes peuvent investir. "Ce que j'aime dans les tricots, c'est qu'il s'agit d'un textile tellement intemporel et touché à la main qui se sent naturellement précieux, comme un héritage", détaille-t-il sur ses produits d'investissement. "Créer quelque chose à partir d'un petit fil de laine est un voyage passionnant, car les possibilités techniques et visuelles sont infinies."

Emma Childs est la rédactrice en chef de Marie Claire, où elle étudie les tendances à venir, organise des guides d'achat et jaillit sur les articles incontournables auxquels elle ne cesse de penser. Auparavant, elle a écrit pour TZR, Editorialist, Elite Daily et Mission Magazine et a étudié les études de mode et les nouveaux médias à l'Université Fordham. Lorsqu'elle n'écrit pas des plongées profondes dans la mode ou ne trouve pas les meilleures pièces de la saison, vous la trouverez en train de bricoler dans Photoshop et de parcourir HBO Max pour le prochain spectacle sur lequel baser sa personnalité (actuellement, c'est "Succession").

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